¡Hola a todos! Estoy muy contenta de presentarles la entrevista que  realicé a Edward Venero, diseñador peruano y profesor en la PUCP de la carrera de Arte, Moda y Diseño textil. Hablamos sobre diferentes temas: desde su visión del concepto de diseño y cómo él lo entiende más que desde el punto de vista de la prenda de la cultura que trae detrás, hasta su última colección realizada junto a Amaro Casanova y todo sobre la muestra Hecho en Perú.

Eran aproximadamente las 2 de la tarde y nos encontramos en la sala de profesores de la Facultad de Arte, Edward llegó y yo estaba muy nerviosa (no es ningún secreto para ustedes cuánto admiro al diseñador y el trabajo que viene realizando), pero con una sonrisa amable y un caluroso saludo comenzamos con la entrevista.

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¿Cómo te describirías, como diseñador y en tu estilo personal?

Para mí siempre el diseño es un proyecto de investigación, el objetivo principal para mí no es un fin comercial sino académico. Siempre he tratado de articular la universidad con mi trabajo y ver la forma de crear espacios académicos de discusión e innovación a partir del diseño y vincularlo con la universidad. Ese es mi objetivo principal.

¿Qué tan difícil fue para ti introducirte como diseñador en la industria de la moda?

Yo considero que hoy en día es muy difícil no poder construir y gestionar tus propios recursos. La tecnología y los medios de comunicación hoy en día están dirigidos por nosotros mismos, así que todos tenemos las mismas opciones para poder generar espacios en donde difundir nuestro trabajo. Ahora tú puedes hacer tu propio blog, tu propia página web, todo lo que tú quieras. La industria de la moda es una industria que recién se está generando en el país, creo que lo más difícil es mantener un trabajo continuo que pueda posicionarse.

La marca Perú es un ícono de VNRO, eres uno de los pocos diseñadores que tiene tan marcado este sello en sus diferentes colecciones, incluso en las investigaciones que has realizado muestras mucho amor por nuestro país ¿qué tan difícil fue introducir nuestra cultura en tus diferentes prendas y que estas sean aceptadas y tengan éxito?

Responde al discurso por el que venimos la universidad y yo apostando. El valor agregado de la industria podría ser el diseño y un diseño que esté sostenido sobre nuestro patrimonio y sobre los recursos que nosotros manejamos. Entonces teniendo el Perú todos los recursos y todos los elementos para poder ser mejor en la industria es extraño que hasta el momento no lo logremos. La propuesta de mi marca busca a través de diferentes formas, medios, soportes, tratar de trabajar el tema de la identidad. Lo interesante de esta muestra por ejemplo, es que hemos hecho una selección de diseñadores que tienen un eje transversal en el tema de sus propuestas, lo que podemos ver es que de esta manera la gente va a poder acercarse al diseño sin ningún tipo de restricción a cualquier hora del día, tomar su propio ritmo, comprender y ver el detalle que el diseñador peruano trabajo hoy día.

¿En qué lugar del mundo crees que se encuentra actualmente el diseño peruano?

(Entre risas) En ninguna parte, aún no figuramos en ninguna parte del universo, de hecho si el Perú figura es en la gastronomía, en los recursos mineros pero todavía no en la industria textil. Definitivamente las personas en el mundo entienden que una prenda de algodón hecha en Perú es de muy buena calidad pero a nivel de producto, no todavía a valor de diseño. Participaciones de diseñadores siempre hemos tenido en eventos internacionales desde hace diez, quince años, pero que vaya a ser un referente internacional o que digan esto es diseño peruano todavía no.

¿Qué crees que podemos hacer para mejorar esto?

Yo creo que más allá de que la ambición sea posicionarnos en el mundo yo creo que deberíamos posicionarnos en el país, que la gente aprenda a consumir diseño peruano y valorar el diseño peruano antes que el resto del mundo porque creo que si no hay una comprensión por parte del público local menos va a existir internacionalmente.

La carrera de “Arte, moda y diseño textil” es un gran logro que todavía no tiene mucho tiempo en la universidad.

Nosotros estamos recién comenzando, ha sido un proceso bastante largo. Alrededor de 6 años duró el proceso de la creación de este espacio y es porque también la universidad comprende la necesidad de crear un espacio académico para una industria tan importante en el país, después de la minería y la agroindustria, el sector textil-confecciones es uno de los más importantes. Entonces es importante comenzar a añadir el mayor valor de una prenda que es el diseño de la marca y eso solo se le va a dar a partir de la confianza en los futuros profesionales que egresen de la universidad.

Muchas personas no relacionan a nuestra universidad con diseño todavía ¿qué nos falta y qué crees que se podría hacer?

Lo importante es acá que se empiece a asociar a la universidad con diseño, la facultad de arte tiene ya una trayectoria bastante grande respecto a la enseñanza del diseño, la especialidad de diseño gráfico cuenta ya casi con 50 años de creación y diseño industrial 35, entonces estamos hablando de que ya como universidad hemos adquirido conocimientos de cómo enseñar diseño. El diseño es una estrategia, nosotros sabemos cómo hacerlo de la mejor manera, la competencias técnicas y específicas respecto a la confección y al textil también son fáciles de obtener porque las tenemos en el entorno, entonces la propuesta responde a una necesidad del mercado en este momento de la sociedad. Hemos tenido desde el inicio el apoyo del Ministerio de Producción, el Ministerio de Comercialización y Turismo que nos permitieron crear el proyecto de la carrera y una vez creada implementarla y seguir el proceso con estas actividades que nos permitan difundir realmente cuál es el verdadero valor que tiene hoy el diseño en la ciudad.

¿Qué busca la muestra?

Buscamos acercar al público. En el Perú no existe todavía una comprensión real sobre qué es el diseño, entonces la gente sigue pensando que el diseño es lo accesorio, lo decorativo, que la moda peruana es solo el bordado ayacuchano en una pollera y creo que es romper todos estos prejuicios que existen, estos pre conceptos que giran en torno al diseño y crear un espacio que le dé el respaldo y profesionalismo de una investigación para el diseño de la moda peruana.

También queríamos poder romper todos los tabúes que existen en la universidad sobre diseño en la católica y acercar que esto es un proyecto y un producto que no solo es decorativo, que realmente veas que hay un trabajo detrás, que hay diseñadores que utilizan materias peruanas, un montón de recursos y eso es lo que le da mayor valor y también comprender por qué es que a veces cuestan más.

¿Y en qué consiste una investigación para obtener los diseños?

El proceso de cada diseñador es muy complejo, te puedo hablar sobre el mío que responde a una investigación de todo tipo de fuentes, no solo de las fuentes gráficas porque hay que entender que la moda es un fenómeno completamente social en el que no solo confluyen los elementos y recursos visuales o tangibles, sino que está en las películas, los entornos, el espacio geográfico, el desarrollo social de la comunidad, la relación que existe con el cuerpo o no, los temas de representación y poder que existen frente a la figura del cuerpo. Entonces en verdad la moda es un espacio muy complejo y otra cosa que es importante entender y la manera en la que la universidad lo está abordando es un campo muy interdisciplinario: Del diseño hoy en día no se puede hablar como una especialidad aislada, sino que es una especialidad que busca articular con el resto de profesiones para poder lograr un producto.
El proyecto de la muestra lo trabajo junto a Amaro Casanova, él se encargó de toda la propuesta escenográfica, la exhibición, la estructura, la forma en la que se va a ver y también el proceso de selección de diseñadores. Lo que buscábamos eran diseñadores que hayan trabajado a lo largo de su carrera diferentes puntos de vista sobre la identidad peruana, cosas que sean muy evidentes como es Meche Correa a proyectos completamente carentes de este look peruano a nivel visual como es Jessica Butrich, pero que sí es un diseño peruano. Hay que entender que no solo el look va a ser lo peruano, sino también los materiales, los procesos, la estructura de diseño que está detrás de esto, entonces también que el asistente a la muestra entienda que hay diferentes maneras de abordar el diseño peruano.

Vimos algunas prendas de la colección que realizaste junto a Amaro Casanova: “2016”. ¿Cómo surgió la idea de combinar la cultura de la India con la del norte del Perú?

Parte de mi personalidad es divertirse, para mí la diversión es un aspecto importante en todos los campos desde el educativo hasta el profesional y la mejor manera de acercarte al público también es comenzar a crear estos puentes entre diferentes temas, vincular realidades y la India para nosotros es un aspecto que refiere a fiestas, baile, diversión, alegría; entonces no había manera de no poder vincular en alguno de mis trabajos esta cultura y creo que la excusa de ser la primera colección femenina fue la más adecuada para por fin mezclar estas culturas que es parte de mi trabajo la hibridación de culturas, de muchos puntos de vista que además nos permite crear un punto de vista mucho más atractivo.

¿Fue difícil trasladarte a la moda femenina?

Sin duda alguna, es otro universo pero creo que estoy en el proceso de seguir aprendiendo y mejorando esto.

¿Qué tal la experiencia de trabajar en colaboración con otro diseñador? Era algo que no habías hecho antes.

Amaro y yo siempre hemos trabajado juntos, me parece súper interesante porque hoy es imposible considerar el diseño como una actividad individual, no hay manera de que un diseñador no logre articular con el jefe de planta, el de los costos; es absurdo pensar que él va a crear todo.

En una palabra ¿cómo describirías tu dupla con Amaro?

Divertida

Leí una entrevista sobre la colección en la que Amaro decía que tenían que resolver todavía el problema de comercialización de las prendas porque fue sin duda bastante caro el proceso de creación.

El proceso todavía sigue siendo complejo porque son muy difíciles de aterrizar en prendas que no son prototipos por un tema de materiales utilizados, estrategias que se siguen pero creo que la mayor ganancia de todo esto es que nos está permitiendo crear una metodología para poder enseñar diseño en la universidad vinculado al trabajo con ingenieros, comunicadores, que ya no solo somos los dos viendo todo, sino que somos un equipo mucho más grande.

¿Las personas están aceptando la idea de utilizar prendas con diseño peruano? ¿Qué tan amantes del Perú son ellos como lo puedes ser tú?

Definitivamente en todo el tiempo que voy trabajando diseño cada vez es mayor el gusto de las personas por temas que representen nuestra identidad tan gráficamente, en un inicio sí era un tema de que “es bonito pero no me lo pondría” pero cada vez es más de que lo busco porque quiero ponérmelo. Hay diferentes factores que han logrado esto, el tema de la comida, la publicidad, la marca Perú y cómo ha entrado a trabajar la importancia de reconocerte a ti mismo como peruano, entonces es un aspecto mucho más complejo que va más allá de la prenda, es por eso que el espacio en la universidad es súper importante.

¿De qué manera incluyes a tus estudiantes en tus proyectos?

A todos, siempre tratamos de vincular a nuestros estudiantes lo cual nos permite tratar de primera mano cuáles son sus expectativas y la relación que tienen ellos con la universidad y cómo podría mejorarse.

¿Han planificado algún proyecto que permita al resto de la universidad conocer la carrera y llamar la atención?

La exposición la presentamos en tres espacios precisamente por eso, para tratar de ir desde la facultad de arte hasta el espacio extremo que es ingeniería y por eso hacemos también los conversatorios que se están realizando en UNO. Nos permite también acercarnos a cierto tipo de público, es más el que menos asiste es el de arte lo cual es interesante.

¿Te veremos en el siguiente Fashion week? ¿Podemos esperar otra colección acompañada de Amaro? ¿Qué se viene para la marca VNRO? (¿En qué consiste tu colaboración con Real Plaza? Cuéntanos un poco

Bueno no voy a estar en LIFWEEK ahora porque definitivamente el trabajar en la muestra implicó el uso de todo el tiempo posible y coordinar el resto de actividades. Pero nosotros seguimos con este trabajo de seguir investigando, trabajando con gente de ingeniería para los accesorios. La próxima semana presentaremos una colección para Real Plaza de Orgullo Peruano que va a ser mochila, maletín, case, agenda y que cada vez son más lúdicas. Hemos trabajado los case impresos con VEHO siempre utilizando los medios que tiene la universidad.

Ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar esta carrera o a un diseñador joven que quiere comenzar en esta industria?

Creo que el mejor consejo que le puedo dar es que entienda y vea la moda más allá de solo la prenda. La moda es una actividad, un mercado muy complejo en el que no solo se diseña la prenda y no necesariamente tú vas a encargarte de solo la prenda. El estudiar en la universidad Católica es tener una formación mucho más completa que además te permite articular con otros estudiantes que vayan a darle un mayor impulso a tu carrera, que esta universidad te va a dar mayores recursos al momento de construir o crear una colección. A un diseñador le diría que tenga paciencia, que nada se construye en un día, todo tiene un proceso y que la investigación es súper importante porque es la única manera de poder crecer.

 

Así concluyó la entrevista, debo confesar que hablar que después de esta conversación mi visión sobre el tema “moda y diseño” se ha ampliado muchísimo, entender el diseño como una cultura detrás y realmente afondar en la parte social es tan importante para nuestro país y para poder crecer en esta industria. Definitivamente todo el esfuerzo que implica una investigación sobre cualquier tema para poder realizar una colección de prendas inspiradas en el Perú es un logro que todos nuestros diseñadores deberían tomarse el tiempo de realizar.

 

Salimos de la entrevista y nos dirigimos a la primera parte de la muestra en la que nos encontramos con la puesta en escena que nos proponen ambos diseñadores, maniquíes flotantes y toda la estructura que solo Amaro Casanova y Edward Venero pudieron hacer realidad. Los diseñadores son Sitka Semsch, Ani Álvarez Calderón, Meche Correa, Jack Abugattás y Ana María Guiulfo.

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Continuamos con la muestra dirigiéndonos a Tinkuy, donde se encuentra el mercado artesanal. Nos encontramos con más de 10 marcas que tienen a la venta sus diferentes productos, todos hechos aquí y que utilizan diferentes técnicas y materiales peruanos.

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En la feria hay una sección de ropa hecha a mano, dependiendo del hilo y el material empleado para producir la prenda es el costo de la misma. Una chompa totalmente de baby alpaca por ejemplo puede llegar a costar alrededor de 200 soles, mientras que la alpaca tradicional entre 90 y 150. Los materiales que combinan alpaca y algodón son más accesibles. También se encuentran chullos y bolsos hechos a mano.

 

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En la sección de joyas encontramos productos desde 10 soles, anillos hechos a mano y también productos hechos en plata 950. Un anillo de plata puede costar desde 40 soles.

 

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Una de las marcas produce joyería artesanal con una técnica que viene de la ciudad de Catacaos-Piura, la técnica milenaria llamada da vida a delicados accesorios que cualquiera moriría por tener. Los precios oscilan entre 60 y 250 soles.

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Finalmente, una marca que llamó mucho mi atención fue esta que realiza accesorios de materiales ecológicos, reutilizan madera y piedras naturales para la elaboración de sus productos. No usan madera virgen y los precios son tan cómodos como 10 soles y no sobrepasan los 100 en su joyería más dificultosa de elaborar.

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El último punto de la muestra se sitúa en el Complejo de Innovación Académica, donde están expuestos los trabajos de Lucía Cuba, AMRO.VNRO, Escudo, Jessica Butrich, Cotton Project y Kuna.

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Desde la primera vez que vi la muestra me intrigó mucho el trabajo de Lucía Cuba y el concepto que trataba de representar, no me había detenido a ver el vídeo que se reproduce junto a su vestido pero esta vez me tomé el tiempo y lo recomiendo completamente.

El vídeo es una entrevista a dos mujeres que cuentan su testimonio sobre la política de esterilización forzada que se implantó en nuestro país durante el gobierno de Alberto Fujimori. Una de las señoras cuenta que les ofrecían diferentes beneficios a cambio de realizarse la “simple operación”, aunque ellas se negaban las llevaban a la posta en donde, una vez frente al doctor (quienes eran practicantes de medicina muy jóvenes) si se negaban a cooperar con el proceso entre varias personas las sujetaban y ponían anestesia hasta que perdieran la consciencia. La señora narra cómo al despertar se encontró encerrada en una habitación con cuantas mujeres pudieran ocupar todo el lugar gritando de dolor y aterradas por lo sucedido, lo peor de todo es que despertaban tiradas en el piso una al costado de la otra como si fueran animales. Ella comenta también que podían ver cómo los practicantes terminaban de realizar la operación y tiraban a las mujeres al piso para continuar con la siguiente.

El trabajo de investigación que realizó la diseñadora fue una investigación muy profunda sobre esta época de nuestro país, ella misma fue quien realizó las entrevistas y plasmó estas experiencias recogidas en sus prendas. ¿Sigues creyendo que el diseño y la moda se remite solo a las prendas?

 

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Fotografía por Anggela Espinoza

Una propuesta que sin duda da mucho de qué hablar y apuesta al Perú. No me queda más que invitarlos a seguir asistiendo y a participar de los diferentes eventos que estarán disponibles hasta el 15 de septiembre. Esto fue todo por hoy y como siempre saben que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como CatChicBlog. ¡Buen fin de semana!